Весенняя обрезка яблони для начинающих: инструкция в картинках

Ежегодная обрезка плодовых деревьев, в частности яблонь – залог их здорового и массового плодоношения.

Данная процедура помогает сформировать внешний вид дерева, избавиться от ненужных побегов, мешающих растению, омолодить дерево и стимулировать появление большого количества качественных плодов.

Исходя из преследуемых целей, обрезку разделяют на три вида:

Формирующая – формирование кроны дерева.
Санитарная – удаление слабых и старых веток, побегов, мешающих нормальному развитию яблони.
Омолаживающая – укорачивание старых побегов для стимуляции возвратных обильных урожаев. Производится у деревьев старше 15 лет.

Каждый вид стрижки имеет свои особенности и проводится индивидуально, в зависимости из сложившейся ситуации. Обрезка яблони – сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил. Важно научиться правильно определять «не те» ветки, распределять силы дерева. Для этого существуют рекомендации и сроки проведения обрезки, соблюдение которых будет способствовать длительной жизни яблони.

Обрезание дерева осуществляется двумя способами:

Прореживание. Применяется для освобождения дерева от старых и больных веток, а также тех, что мешают росту основных ветвей. Их обычно срезают «на кольцо», то есть полностью, не оставляя пенька (максимум 1 сантиметр). Прореженная крона способствует лучшей вентиляции и освещению центра кроны.
Укорачивание. Прием применяется для формирования кроны и плодообразующих побегов.

Преимущества и недостатки обрезки весной

Понимание того, что представляет собой эта процедура, предполагает осознание, что стрижка плодовых деревьев несет в себе только положительные результаты. Преимущества весенней обрезки налицо. Она помогает:

сформировать внешне красивое дерево;
укрепить скелетные ветви и центральный ствол;
улучшить продуктивность плодообразующих побегов;
нарастить обилие новых плодоносящих веток;
продлить жизнь дерева;
улучшить качество плодов.

Однако есть и минусы, которые состоят в том, что начинающим садоводам бывает трудно определить сроки проведения обрезающей операции. Также стоит учитывать, что результаты омолаживающей обрезки будут видны не в текущем сезоне, а только через год или даже два. Удаление большого числа побегов притормаживает развитие дерева и может привести к позднему плодоношению.

Когда обрезать яблоню

Стрижку плодовых деревьев можно проиводить как осенью, так и весной. Осенью к операции приступают после опадения листьев. Перед зимой удаляют все испорченные побеги. Но после наступления заморозков уже нельзя прибегать к удалению веток, иначе место среза подмерзнет, и дерево начнет гнить.

Считается, что самым благоприятным временем для удаления лишних веток является ранняя весна, когда яблоня пробуждается от зимней спячки, но в ней еще нет сокодвижения. Весенняя обрезка более безопасна для роста и развития дерева, потому что срезы быстрее затягиваются, а обилие света и тепла будут способствовать бурному приросту из мест срезов. Именно в это благодатное время можно проводить омолаживающую операцию старых деревьев и формирование кроны молодых деревьев. Молодые (1-2 года) побеги можно «постричь» ближе к лету.

Санитарную обрезку проводят при температуре выше 0 градусов, так как при минусовой температуре кора становится хрупкой и ее легче повредить. В регионах с теплым климатом, обработку яблоневых садов начинают в марте. На Севере все процедуры проводят с середины апреля, как только сойдет весь снег.

Типы яблонь по характеру побегообразования

Сорта яблони разделяются на несколько групп или типов по характеру плодоношения и способности их побегообразования. Это помогает более правильно установить характер обрезки и грамотно ее сделать.

Основные группы:

Первая группа. Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек. Побегов мало образуют, но они сильно растут. Ветки слабо облиственные, они не имеют соподчиненных ветвей и часто неустойчивы, обвисают от тяжести плодов. Срастание ветвей непрочное. Плоды образуются в основном на концах внешних веток. Для таких яблонь нужно создавать сильный скелет. Для этого приросты скелетных ветвей по центру укорачивают на 1/3. Остальные побеги и центральный проводник укорачивают еще сильнее, чтобы он не рос очень быстро. Суть обрезки яблонь этой группы в том, чтобы создать нарастание большого количества плодовых веток и сдерживание при этом роста кроны в высоту.
Вторая группа – сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек. Яблони хорошо складывают крону. Их нужно редко прореживать, однако необходимо регулярно укорачивать, особенно однолетние приросты. В центре кроны ежегодно делают подрезку однолетнего прироста всех ведущих ветвей. Побеги, растущие внутрь кроны, прищипывают, оставляя лишь 5-6 почек.
Третья группа – сорта с хорошей ветвистостью, у которых плодовые почки закладываются на разных плодовых ветках и в основном на концах длинных приростов. Такие сорта часто бывают загущенными, поэтому укорачивать приросты нужно как можно реже. Часть сильно загущенных побегов полностью вырезают, а оставшиеся значительно обрезают. Чтобы скелет дерева был крепким, сильные однолетние приросты укорачивают на 1/3 (в первые 3-4 года жизни) и на 1/5 – в последующие. Средней длины приросты не обрезают. Чем больше прищипывать, тем больше будет нарастать пасынков.

Правила обрезки

Обрезка деревьев яблони зависит от возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей, особенно для тех, кто только-только начинает познавать азы садоводства, это наиболее трудновыполнимая работа и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. Не нужно бояться состригать с деревьев большое количество веток. Наоборот, чем меньше будет ветвей, тем продуктивней станет дерево. Для начинающих садоводов важно усвоить свод правил, которые помогут «решиться» произвести стрижку и сделать это, в первую очередь, грамотно.

Итак, основные моменты вырезки яблонь:

В кроне молодых яблонь нужно всегда первоначально выделить главный побег и отталкиваться непосредственно от него в формировании дерева. В каждой скелетной ветви также обозначается главный пасынок. Все побеги-конкуренты срезаются «на кольцо», то есть под корень.
Побеги, идущие внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение.
При обрезке сада в первую очередь удаляют надломленные ветви, даже если они имеют связь с более взрослой ветвью.
Если произошел надлом скелетной ветви (из-за тяжести плодов или ветра), то с ней можно поступить по-разному, в зависимости от степени тяжести. Ее можно восстановить, если древесина здоровая и нет признаков грибка. В этом случае место разлома дезинфицируют, возвращают сломанную ветвь на прежнее место и с помощью распор закрепляют. Но, если сломанный побег стал усыхать, на нем появились признаки болезни, то его удаляют.
Старые ветки можно связывать между собой, чтобы не надломились и дольше держали вес. Некоторые садоводы используют в этих целях железные скобы (особенно, если трещина только появилась) или гвозди.
Обрезку нужно производить не только ранней весной. Часто бывает, что в разгар летнего сезона некоторые ветки вдруг начинают усыхать – сказываются последствия суровой зимы. Их нужно тут же срезать.
Особого внимания заслуживает состояние коры на штамбе и скелетных ветках. Обязательной мерой в обработке яблони должны стать очистка старой коры, дезинфекция 5-% железным купоросом или 3-% раствором медного купороса, лечение и заделка ран, дупел.

Обратите внимание: чтобы минимизировать разрушительные последствия зимы, нужно производить прием снегования. Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух. Для сохранения ствола от действия низких температур снег насыпают на основание дерева. Чем выше яблоня будет прикрыта снегом, тем лучше она сохранится. С гибелью скелетных ветвей сохранить дерево уже невозможно. Кстати, сгребая снег, нельзя оголять почву. Минимальный слой снега должен оставаться не менее 20 сантиметров, иначе земля промерзнет и корни погибнут.

Дополнительные нюансы:

нельзя увлекаться стрижкой и оголять дерево. Нужно придерживаться золотой середины и не вырезать в один год все «неподходящие» ветки;
лучше удалить две большие ветки, чем много мелких. Так дереву будет нанесено меньше ран;
сухие ветки вырезают до здорового места, иначе поражение поползет дальше;
срез на кольцо нужно делать максимально ровно, не оставляя пенька, но и не трогая кору основного ствола;
больше снимают верхние ветки, чем нижние;
убирают в первую очередь ветки, растущие к центру дерева;
ветки, растущие под острым углом от ствола, убирают;
любая обрезка замедляет вегетацию дерева.

Необходимые инструменты для обработки деревьев

В уходе за плодовыми деревьями не обойтись без специальных инструментов, которые помогут качественно произвести все манипуляции.

Все инструменты должны быть:

хорошо заточенными. От остроты лезвия зависит ровный гладкий срез;
удобными в применении. Если инструмент не подходит руке, то можно не только повредить дерево, но и самого себя;
правильной формы. Концы лезвий обычно заужены для того, чтобы «пролезть» в самые загущенные места;
сделанными из качественного материала. Хороший фирменный нож или секатор не погнутся от толстой ветки, выдержат максимальную нагрузку.
не скользящими. Рукоятка инструмента должна быть выполнена из дерева или другого материала, который не будет способствовать скольжению руки.

Выбор инструментов для садовых работ огромен. Важно правильно определить фронт работ, чтобы подобрать необходимый инвентарь, который прослужит долго и с пользой.

Основные инструменты для обрезки:

Секатор. Наиболее распространенный инструмент для работы с плодовыми деревьями и кустарниками. Его хорошо применять при обработке молодых деревцев с тонкими (до 2,5 сантиметра толщиной) ветками. Результат его работы – чистый и гладкий срез, который не травмирует дерево и не вносит заразу.

Секаторы различаются по характеру назначения. Бывают прививочные секаторы, для флористов, для обрезки колючих растений, травяные, овощные и фруктовые. Однако наибольшей популярностью пользуются классические универсальные секаторы. Их лезвие напоминает серп. Чаще всего они идут без заточки. Также существуют любительские и профессиональные секаторы. Каждый вид имеет свои особенности, характеристики и соответственно свою цену, которая зависит от изготавливаемого материала, фирмы и модели.

Выбирая секатор в магазине, следует «примериться» к инструменту, так как удобство – главное правило плодотворной работы. По конструкции можно подобрать секатор по форме руки. Можно отталкиваться от типа лезвия – есть двусторонние и односторонние секаторы, обводные и секаторы с наковаленкой.

Обратите внимание: секаторы-ножницы плохо работают с жесткими одревесневшими ветками. Они их не срезают, а сминают.

Сучкорезы. Это инструмент с длинными рукоятками и острым «клювом» на конце, которым срезают ветки, находящиеся на высоте. Подходит этот инструмент для обрезки труднодоступных мест, формирования кроны и снятия больных веток. Это очень удобный с сильной режущей силой инструмент, хотя работают в это время обе руки, и затрачивается больше энергии. Зато работа идет быстрее.

Обратите внимание: есть также высоторезы. Они оснащены одной рукояткой, которую можно выдвинуть на несколько метров.

Садовая пила. Работает с теми ветками, которые не взял секатор и сучкорез. Пила подходит для толстых побегов, которые нужно быстро отпилить. Садовая пила делает срез гладкий, без зазубрин и махроты.
Электрическая и бензопила. Использовать эти виды можно, работая лишь со старыми и высохшими ветвями. Живые побеги лучше спиливать в ручную. Пилы бывают лучковые и садовые ножовки.
Садовый нож. Инструмент похож на обычный нож, но лезвие на конце закруглено и напоминает серп. Использовать такой нож стоит для устранения неровностей среза или для прививки.

Внимание: после обработки каждого дерева инструмент необходимо обеззаразить и лишь потом переходить к следующему дереву.

Как обрезать молодую яблоню

Обрабатывание молодых саженцев яблони начинают сразу после высадки на участок. Укорачивание боковых побегов на 2/3 длины и центрального ствола до 80 сантиметров поможет распределить питание по всем частям растения.

На следующую весну яблоню снова подвергают обрезанию. Чтобы правильно сформировать скелет, на деревце оставляют лишь 3-5 хорошо развитых веточек. Нижние побеги должны быть длиннее, чем верхние, поэтому те ветки, что находятся ближе к верхушке, обрезают. Одно непременное условие по обрезке веток: все скелетные побеги обрезают на одном уровне по высоте, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он после обрезки был выше обрезанных концов веток, примерно на 20 сантиметров. Недопустимо, что стволик наверху раздваивался. Обрезку проводят на внешнюю (от центра дерева) почку, оставляя шипик в 1 сантиметр.

Нередко у молодых деревьев трудно бывает определить одинаковые по силе развития скелетные ветки. В таких случаях можно сделать предварительный выбор наиболее удачно расположенных веток и сделать окончательную формирующую обрезку на будущий год.

Крону можно сделать двух разных форм:

Разреженно-ярусная форма. Сформировать такую крону достаточно просто. Для этого срезают все ветки, остаются 4-6 скелетных, самых сильных веток. Расстояние между ветками должно быть выдержано в 30-40 сантиметров.
Средне-штамбовая форма. Нужно обрезать все ветки, находящиеся на центральном стволе ниже одного метра. Все оставшиеся ветки оставляют без изменений.

В первые годы формирования кроны (до плодоношения) срезка должна проводиться минимальная, умеренная. Удаляются в основном ветки в развилках и сильные конкуренты, а вертикально растущие сильные ветки наклоняются, оттягиваются в горизонтальное положение.

Обрезка плодоносящей яблони

В период полного плодоношения (начиная с 4-5 года) производится укорачивание веток для поддержания хорошей продуктивности на долгие годы. К этому времени крона обычно сформирована, а скелетные ветки покрыты плодовыми образованиями. Обрезка сводится лишь к поддержанию или завершению формирования кроны, заложенной в начальном периоде жизни дерева, к максимальному сохранению плодовых веток. Это достигается путем создания условий для хорошей освещенности и вентиляции кроны, особенно ее центра. Когда ветви нагружены плодами, они распадаются в стороны, и происходит естественное освещение внутреннего пространства дерева. На бесполых ветвях могут начать образовываться многочисленные пасынки, которые приводят к загущению. Их необходимо удалять, так как они забирают большую часть питания и создают тень.

Центральный ствол должен быть отогнут в сторону или срезан на боковое разветвление еще в молодом возрасте. Осветление центра кроны можно достичь путем наклона и подвязки скелетных и полу скелетных ветвей.

У скелетных ветвей прекращают трогать проводники. Годичный прирост обрезают, если нужно изменить направление роста, избежания возникновения конкурентных веток.

Обрезка старых деревьев

Стрижку возрастных яблонь проводят раз в два года для поддержания формы кроны. Удаляются в основном только мешающие нормальному развитию дерева ветки (растущие не в том направлении). Если яблони более 20 лет, можно произвести омолаживающую обрезку с целью стимулирования продуктивности веток. Лучше всего укоротить на 1/3 часть сильно разросшихся веток. Эту процедуру нужно повторить в следующие два сезона. Такая манипуляция имеет накапливаемое свойство – яблоня «расшевелится» на второй сезон.

У взрослых деревьев яблони (12-15 лет) на штамбе и основных ветках образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, высыхая, отстает от ствола, появляются глубокие трещины. В них создаются благоприятные условия для развития грибковых болезней, мхов и лишайников. Под корой зимуют и откладывают личинки многие вредители. Поэтому старую кору нужно раз в три года очищать.

Совет: перед чисткой расстелите под деревом пленку, куда опадет вся старая древесная часть. Так ее будет легче убрать с участка.

Новая кора гладкая на ощупь. Ткани и структура оголившейся древесины могут быть с позеленением, но это не должно пугать садовода.

Раненые участки старых деревьев на летний период (и перед зимовкой) смазывают нитрафеном, затем подогретым садовым варом.

Ко времени начала плодоношения крона яблони сильно загущается. Ее необходимо осветлять, удаляя лишние ветки. Срезать нужно только слабые, бесплодные, мешающие основным веткам побеги.

У возрастных деревьев, которым уже за 25, проводят снижение кроны. Для этого спиливают на боковые разветвления все ветки выше 4 метров. Срезы обрабатывают садовым варом.

Обратите внимание: если яблони растут в затененном месте, то снижение кроны таким образом, неэффективно, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.

Обрезка яблонь карликовых пород

Карликовые яблони сегодня весьма популярны. Они выглядят более эстетично, дают хорошие урожаи. Не пугает садоводов даже их прихотливость в уходе. Получать ежегодно хорошие урожаи можно, грамотно формируя крону деревьев и удаляя ненужные побеги.

Главный принцип обрезки карликовых яблонь – возможность развития растения вширь, а не ввысь. Чистку и формирование деревьев проводят сразу после посадки саженцев. На первую весну проводят обрезку на высоте 30-50 сантиметров от уровня земли, а срез замазывают садовым варом. За лето черенки нарастят по 4-5 побегов, верхний из них будет располагаться вертикально. В этот год трогать яблоню не рекомендуется. Через год центральный проводник срезают на 20 сантиметров, а все боковые побеги укорачивают до второй почки. На третий год делают обрезку по тому же принципу. Далее убирают неправильные ветки, растущие не в том направлении. Оставляют лишь ветки, глядящие наружу – это позволит сформировать более пышную шапку. Верхние почки удаляют, чтобы развивались те, что находятся посередине.

При формировании кроны оставляют нижние сильные побеги, а верхние слабые ликвидируют. Через 2-3 года, когда крона установится, молодые побеги удаляют полностью еще до того, как на них появятся почки.

Карликовые яблони нужно не только формировать, но и очищать от старых и поломанных веток. Санитарную чистку проводят два раза в год – поздней осенью и ранней весной.

Как обрезать колоновидную яблоню

Такой вид низкорослых яблонь предполагает сильный прямой ствол с растущими из него боковыми короткими побегами, которые также растут вверх.

Многие дачники ошибаются, думая, что такую яблоню не нужно формировать. Если растению дать волю, то можно получить совсем другое дерево – карликовое, с длинными размашистыми ветвями и густой кроной.

Стрижка колоновидных яблонь, пожалуй, самая простая из всех видов. Ее основная функция – сбалансирование роста и стимулирование обильного плодоношения. Яблоня должна быть похожа на столбик, поэтому главный смысл обрезки – не давать боковым побегам разрастаться.

При выращивании такого вида яблони нужно учитывать, что центральный ствол укорачивать нельзя, так как он несет на себе всю нагрузку. Боковые побеги (ветки) растут горизонтально и вертикально. Именно их нужно правильно формировать, чтобы сбалансировать плодообразование.

Обрезка состоит из двух приемов:

удаление – снимается часть веток;
вырезка – удаляется ветвь полностью.

Колонну нужно формировать, учитывая определенные правила:

в первый год после посадки срезают ветки, оставляя две почки. Так они быстрее окрепнут;
на второй год горизонтальные ветки обрезают на 20-30 сантиметров. Вертикальные не трогают;
на третий год процедура повторяется. Удаляются также прошлогодние плодоносившие побеги методом на кольцо.
ежегодно удаляют под корень зеленые отростки-поросль. Это будет способствовать более сильному и крепкому росту ствола и других веток.
на взрослом дереве оставляют ветки, которым не более четырех лет.

Совет: все ветки не должны достигать половины толщины центрального ствола.

Обработка после подрезания и дальнейший уход

Обрезка для растения сравнима с операцией, после которой дерево долго залечивает раны. Если ему не помочь, то открытые порезы будут способствовать распространению инфекции. Необработанная после обрезки яблоня может заболеть, перестать плодоносить и даже погибнуть.

Важным моментом всей процедуры обрезки стоит послеобрезной уход, который проявляется в обработке мест срезов, чтобы они не загнили.

Внимание! Обработка срезов должна производиться только после того, как они подсохнут. Замазывать «на сырую» нельзя!

Небольшие срезы полученные от удаления мелких веток (до 2,5 сантиметров в диаметре), нужно очистить, зашлифовать и оставить без обработки. Они затягиваются очень быстро без посторонней помощи.

Объемные открытые участки (более 3 сантиметров) также очищают от шероховатостей. Спил промазывают дезинфицирующим средством, который будет препятствовать попаданию инфекции. Для этих целей можно использовать марганцовку, медный купорос или бордосскую жидкость. Далее дерево оставляют в покое на 2-3 дня, чтобы срез подсох. Затем срез смазывают смесью из глины и коровяка (либо масляной, водоэмульсионной краской, цементным раствором, садовым варом).

Обратите внимание: при вырезке толстых ветвей никогда не оставляют пеньков. Такие «остатки» никогда не заживают и являются причиной распространения многих болезней.

Кроме обработки мест срезов нужно также обеспечить аэрацию почвы. Для этого землю в приствольном круге постоянно рыхлят и удаляют сорняк, что поможет лучшей проницаемости воздуха. Можно даже положить мульчу – это сбережет ресурсы грунта.

Можно перед цветением обработать деревья фунгицидами и инсектицидами для предотвращения развития грибков и появления вредителей, которые могут ослабить и без того израненное дерево.

Частые ошибки садоводов при обрезке яблонь

Неопытные садоводы (да и частенько дачники со стажем) нередко допускают ошибки при уходе за яблоневым садом. Это приводит к болезням деревьев, плохому плодоношению и даже гибели растений. Все негативные последствия происходят по разным причинам: из-за спешки, нехватки времени, плохого знания теории или нехватки практики.

Распространенные ошибки:

Удаление только сломанных побегов. Многие садоводы считают, что с дерева достаточно убрать лишь надломленные части веток. Однако такая поверхностная обрезка приводит к распространению повреждений. Удалять нужно всю ветку, которая сломалась до первой ростовой почки. Срез нужно зачистить так, чтоб он был направлен от ствола, а затем продезинфицировать.
Обрезка только наружных веток. Неправильно удалять лишь внешние, сильно разветвленные побеги, при этом оставляя центр загущенным. Такая обрезка приводит к развитию грибковых болезней. Внутреннюю часть кроны нужно обязательно срезать. Так можно достичь хорошей циркуляции воздуха и увеличению количество формируемых плодов.
Оставление большого количества веток на дереве. Разрастающиеся ветки начинают контактировать друг с другом. Через трение с них стирается защитный слой, тем самым вызывая появление болезней. Крона не должна быть загущенной. Дерево, растущее в тени, при сильной облиственности показывают худшую продуктивность.
Использование тупого или нестерильного инструмента. Срез должен быть гладким, чистым, без заусенцев. Плохо заточенный нож или секатор хороший срез выполнить не смогут. Неровные срезы быстро портятся, загнивают. Также нельзя работать с грязным инструментом: он может занести инфекцию в рану, которая быстро распространится по дереву. Инвентарь перед обрезкой должен быть обеззараженным и очень острым.
Несвоевременное удаление побегов-конкурентов. Нужно вовремя определить основные побеги и те, что не представляют большой ценности. Если последние сразу не убрать, то они будут забирать на себя питание, которое, если б их не было, досталось бы более продуктивным частям. В итоге все ветви (и сильные, и слабые) не будут получать оптимальной дозы витаминов и дерево ослабнет. Оставлять нужно лишь сильные, способные выдержать тяжесть плодов побеги. Другие побеги можно укоротить вполовину, чтобы вызвать рост почек.
Повреждение почек. Нередко садовод ранит почки из-за непоследовательной обрезки. Сначала удалять нужно внешние и крупные ветки, держа секатор под правильным углом, а уже потом переходить к срезу более мелких и тонких веточек.
Некачественная обрезка. Часто в спешке садовод пропускает взглядом поврежденные болезнью ветки. Недуг может сконцентрироваться в одном месте и даже перезимовать на дереве, а уже весной активизироваться. Яблони часто поражают мучнистая роса, коралловая пятнистость, плесень. Если допустить халатность и вовремя не вырезать больную ветку, то патогенная микрофлора в скором времени поразит все дерево. Поэтому при обрезке нужно тщательно осматривать абсолютно все ветви и удалять те, что вызывают подозрение.
Неправильно подобранный инструмент. Для каждой ветки необходимо использовать подходящий инвентарь, чтобы сделать срез как можно более быстро и ровно. Нужно учитывать толщину веток: при диаметре побега в 5-7 сантиметров применяют пилу, секатор или садовые ножницы используют для удаления или среза тонких (1-3 сантиметра) веточек.
Несоблюдение сроков обрезки. Раннюю обрезку яблони нужно производить до начала сокодвижения, пока почки не набухли. Срезы должны затянуться до начала цветения. Если не следовать рекомендациям, то растения от неправильной обрезки начнут болеть, сохнуть, плохо плодоносить и о вкусных яблоках придется забыть.

Весенняя обрезка – важнейшая процедура в уходе за яблоней. Она помогает не только улучшить качество и количество получаемых плодов, но и сделать жизнь дерева более долговечной. Проведение обрезки требует большой внимательности, скрупулезности и четкости действий, иначе можно загубить дерево. Используйте вышеперечисленные советы и вы получите огромное удовольствие от пышно цветущего сада, который щедро одарит вкусным и полезным урожаем.